Filtracja Sump w Akwarium Morskim: Poradnik dla Początkujących
- Szczegóły
Ostatnio coraz więcej osób pragnie założyć akwarium morskie. Codziennie w dziale dla nowicjuszy pojawiają się te same podstawowe pytania, i choć kto pyta nie błądzi to widać coraz większą irytację bardziej doświadczonych akwarystów, czemu trudno się dziwić, bo odpowiadanie w kółko na te same pytania jest dość męczące.
Każdy z nas zaczynał od braku lub niewielkiej wiedzy w temacie „morszczyny”, jednak widać ostatnio notoryczną awersję do korzystania z przycisku „szukaj w archiwum” oraz pęd nowicjuszy do otrzymywania gotowych rozwiązań. O ile pierwsza „przypadłość” zemści się w przyszłości kłopotami z utrzymaniem baniaka, to co do drugiej myślę że mogę choć trochę pomóc.
Postanowiłem przedstawić na podstawie moich doświadczeń dwa projekty akwarium morskiego gotowe do skopiowania i mogące pomóc w kalkulacji ogólnych kosztów utrzymania baniaka. Jest to małe akwarium pozwalające na trzymanie kilku niewielkich rybek, krewetek, korali miękkich i LPSów.
Proste do złożenia i obsługi przez nowicjuszy ponieważ nie wymaga sumpa. Minusem jest natomiast duża ilość sprzętu który musimy upchnąć wewnątrz akwarium, który zazwyczaj chowa się w sumpie.
Poniżej podaje przykład zbudowania tego akwarium na sprawdzonym sprzęcie pozwalającym uniknąć problemów i dodatkowych nieprzewidzianych kosztów w przyszłości.
Przeczytaj także: Definicja i pomiar filtracji kłębuszkowej
- akwarium ok120-150L z pokrywą - na allegro ok.
- hydrometr spławikowy (np.
- termometr (jakikolwiek) - ok.
- sól Tropic Marine Pro Reef wiaderko 10kg - ok.
- żywa skała ok. 25-30kg - ok.
- żywy piasek worek ok.
- testy NH4, NO2, NO3, KH, PH w zakresie 7-9 (polecam Red Sea jeden z lepszych łatwo dostępnych testów na związki azotowe) - ok.
Jeśli ktoś nie ma smykałki do majsterkowania to może kupić np. Lampe AM Oceanlight 150 plus - koszt ok.
Jak widać akwarystyka morska nie jest tania ok.
Pod akwarium wybieramy stabilną i płaską powierzchnię. Upewnijmy się że np. wybrana przez nas szafka wytrzyma ok. 150kg bez problemu. Między szafkę a akwarium na spód kładziemy kilkumilimetrową piankę lub piankową karimatę w celu zniwelowania nierówności, co zapobiegnie pęknięciu akwarium pod naporem słupa wody.
Oświetlenie
Zabieramy się teraz za oświetlenie. Cały problem polega na umiejętnym zamontowaniu świetlówek do pokrywy. Jednym ze sposobów jest usunięcie (odcięcie) środkowego korytka na stateczniki i (jeśli jest zainstalowane) kompletny demontaż zamontowanego oświetlenia T8 z pokrywy.
Świetlówki T5 można zmontować np. przykręcając oprawki hermetyczne do pokrywy, a poprowadzone do nich kable można przyczepić pistoletem klejowym. Tutaj zostawiam miejsce każdemu na improwizacje bo można to zrobić na wiele bardziej i mniej estetycznych sposobów, a najlepiej by było zmontować swoją pokrywę ze sklejki wodoodpornej.
Przeczytaj także: Webber AP8400 - wymiana filtrów
Stateczniki najlepiej będzie wyprowadzić na zewnątrz obudowy dzięki czemu zlikwidujemy duże źródło ciepła i mamy mniejsze szanse na porażenie . Montujemy świetlówki na przemian dzienne (aquablue) i aktyniczne (coralstar). Jaka będzie od frontu to indywidualna kwestia każdego - ja preferuje dzienne od strony frontowej szyby.
Gdy wszystko jest już podłączone i okablowane to wpinamy wtyczki od każdego ze stateczników do osobnych zegarów sterujących i ustawiamy cykl oświetleniowy. Cykl można ustawić np.
Odpieniacz i Pompa
Montujemy teraz odpieniacz wraz z pompą PH2000 na tylnej lub bocznej ściance akwarium (w zależności gdzie przewidzieliśmy dla niego otwór w pokrywie) oraz podpinamy do pompy AM Skimer Box, który będzie działał jak komin i zbierał zalegającą na powierzchni warstewkę bakterii.
Jeśli pompa przenosi wibracje na odpieniacz to można przy okazji zastąpić połączenie fabryczne kawałkiem gumowego ogrodowego węża o odpowiedniej średnicy. Dobrym pomysłem jest też wywalenie obrotowej gąbki z komory odpieniacza która tam tylko zawadza i w późniejszym czasie może się raczej stać dla nas problemem jako producent azotanów a nie denitryfikator. W pustej komorze możemy wsadzić grzałkę (jeśli się mieści) lub okresowo stosować wkłady filtracyjne (np.
Automatyczna Dolewka Wody
Podłączamy też AM Niveaumat czyli urządzonko do automatycznej dolewki odparowanej wody. Moim zdaniem najwygodniejsza rzecz jaką można kupić w początkowym stadium zabawy z morszczyzną.
Przeczytaj także: Optymalne rozcieńczenie bimbru
Wylot pompy montujemy w akwarium (dobrze by było ponad poziomem wody aby nie zasysało wody z akwarium w razie awarii i nie wylewało nam na podłogę), a końcówkę zasysającą w zbiorniku na dolewki (może to być zwykła 5L plastikowa butelka po wodzie mineralnej).
Zbiornik na dolewkę zapełniamy czystą wodą RO do której dodajemy proszek kalkwasser (2-3 łyżki stołowe), mieszamy i pozostawiamy do wyklarowania. Końcówkę zasysającą wodę do akwarium montujemy tak żeby nie zaciągała proszku osiadłego na dnie a tylko wyklarowany roztwór wody.
Pojemnik na dolewki z kalkwasser powinien być zamknięty w miarę szczelnie żeby nie dostawało się do niego zbędne powietrze z CO2 bo to obniża PH roztworu. Butelka 5L powinna starczyć na 4-5 dni.
Uruchomienie Akwarium
Zostało nam już tylko dodać grzałkę i termometr. Zakładając że jeszcze cały czas mamy kranówkę w akwarium nalaną w celu sprawdzenia szczelności, to możemy próbnie odpalić całość. Pompki i odpieniacz mogą na początku trochę hałasować jednak po ok. tygodniu powinno być już ciszej jak wszystko się dotrze.
Należy pamiętać że najpierw przepuszczamy przez kilka minut wodę przez filtr węglowy bezpośrednio do ścieku (bez udziału membrany którą można zapchać nie stosując się do tego) a pierwsze ok. 25L wyprodukowane przez filtr w pełni poskładany wylewamy do ścieku ponieważ zawiera środki konserwujące membranę osmotyczną.
Gdy akwarium jest zapełnione wodą z RO możemy ją „posolić”. Na każdy litr wody będziemy potrzebować ok. 36gr soli. Czyli na zasolenie baniaka 150kg będziemy potrzebować trochę ponad 5kg soli. Pozostałe 5kg będzie nam potrzebne na comiesięczne 10% podmiany wody, więc teoretycznie powinno starczyć na około rok czasu.
Po wsypaniu soli odpalamy cały sprzęt łącznie z grzałką którą ustawić należy na ok. 25 stopni. Pompy cyrkulacyjne wymieszają nam dobrze wodę i rozprowadzą sól a odpieniacz dobrze ją napowietrzy co ustabilizuje PH. Woda może być mętna przez kilka godzin do doby (w zależności od soli i temperatury wody).
Zasolenie sprawdzamy hydrometrem spławikowym który unosi się na wodzie pokazując na styku wody i powietrza stan zasolenia. Zasolenie najlepiej aby było w okolicy 1,023 (od 1,021 do 1,025).
Dodawanie Żywej Skały
Po kilku dniach (przynajmniej 2) możemy dodać żywą skałę. Skała przychodzi w styropianowych boxach często owinięta wilgotną tkaniną lub papierem. Każdą skałę dobrze jest wsadzić na chwilę (2-3min) do wiaderka z wodą RO dzięki czemu eksmitują się z niej kraby, krewetki modliszkowe i wieloszczety.
To co będziemy chcieli możemy wyciągnąć z wiaderka i wpuścić do akwarium, natomiast niepożądane zwierzaki możemy unicestwić wywalając do toalety. Każdy kawałek skały szorujemy np. Tak obrobioną skałę wsadzamy do zasolonej i odstanej wody w akwarium.
Na tym etapie musimy się pobawić w mały „aquascaping” ustawiając skałę zgodnie ze swoją wizją i ewentualnie sklejając jej kawałki klejem epoksydowym do korali. Zazwyczaj jednak wystarczy dobrze je poukładać klinując jedne kawałki o drugie. Na tym etapie pamiętajmy też o ustawieniu pompek cyrkulacyjnych tak żeby nie było (lub było jak najmniej) martwych stref w akwarium, gdzie woda nie jest poruszana.
Żywy Piasek i Dojrzewanie Akwarium
Co do żywego piasku to są dwie szkoły. Wsypanie go od razu zanim położymy skałę pozwoli po pierwsze ładnie i bezpiecznie ją ustawić nie rysując dna akwarium, a za razem przyśpieszy dojrzewanie naszego baniaka.
Najbardziej burzliwe dojrzewanie zbiornika trwa ok. miesiąca. Jednak stabilność parametrów i zniknięcie wszystkich następujących po sobie plag (glony wszelkiej maści, cyjano itp.) następuje zazwyczaj po 3 miesiącach a o stabilnym zbiorniku możemy mówić po ok. 9-12 miesiącach. Dojrzewanie można przyśpieszyć dodając żywy piasek, wodę z działającego zbiornika a także zestawy startowe zawierające bakterie denitryfikacyjne. Jeśli żadnej z tych rzeczy nie dodamy to i tak proces się odbędzie ponieważ bakterie nitryfikacyjne są we wszystkim.
Przez pierwszy miesiąc będziemy obserwowali gwałtowny rozrost drobnych glonów, czasem śluzu na skałach, a następnie wypieranie ich przez glony nitkowate, które to następnie będą zanikały aż pozbędziemy się ich samoistnie z akwarium.
Kontrola Parametrów Wody
Podczas dojrzewania zbiornika kontrolujemy stan NH4, NO2 i NO3. Jeśli testy wykazują jakikolwiek amoniak (NH4), NO2 lub wysokie NO3 (powiedzmy powyżej 20mg/l) to nie zakończył się jeszcze proces dojrzewania i nie można wpuszczać żadnych zwierząt.
Po około 1-1,5 miesiąca jeśli wszystkie parametry wykazują 0mg/l możemy zacząć zasiedlanie. Pamiętajmy że system jest niestabilny i młody więc nie można dodawać zbyt dużego obciążenia na raz a należy robić to etapami.
Najpierw wpuszczamy ekipę sprzątającą czyli kraby, krewetki i ślimaki które zajmą się zjadaniem niepotrzebnych glonów (ślimaki, kraby) oraz czyszczeniem pasożytów (krewetki czyszczące lysmata, krewetki wundermani). Do baniaka ok.
Po jakimś czasie (1,5 -2 miesiące od założenia) możemy wpuścić 1-2 mniejsze rybki tu wybór jest spory jednak należy obsadę zaplanować od razu, żeby nikt nikogo nie zjadał a także żeby zwierzęta nie biły się o terytorium. Myślę że baniak ok. 150L spokojnie jest w stanie przyjąć w dłuższym okresie czasu 4-5 małych rybek.
Korale miękkie możemy zacząć dodawać po ok.
tags: #filtracja #sump #akwarium #morskie #poradnik
